Укладка плитки нам на пользу
Популярность Ф.Э.М. обусловлена малой себестоимостью, неприхотливостью, привлекательностью. Более того, технология укладки тротуарной плитки своими руками доступна для всех желающих. И если пользоваться рекомендациями, приведенным ниже, и пошаговой инструкции, вы без труда уложите парковку, подъезд, тротуар, дорожку или отмостку. При этом для выполнения работ не нужно никакого дорогостоящего оборудования.
Виды и рекомендации по выбору тротуарной плитки
В зависимости от материалов, примененных при изготовлении плитки, разнится ее стоимость. Естественно, прочная, надежная и качественная обойдется дороже.
Сейчас на рынке стройматериалов производители предлагают следующие типы ФЭМ, изготовленные из:
- Цельного натурального камня из твердых пород.
- Бутового камня мягкой породы (песчаники).
- Искусственного камня, керамогранита.
- Бетона с цветовыми пигментами или без них.
В процессе укладки тротуарной плитки своими руками лучше использовать различные цвета, чтобы выложить узоры и сделать дорожку более привлекательной. Есть три технологии ее изготовления из бетонной смеси на основе цемента: вибролитье, вибропрессование, штамповка.
Последний вариант дешевле, но такие элементы имеют меньшую прочность. Только вибрирование позволяет выгнать воздух из бетонной смеси. А значит, не образуются раковины, бетон распределяется равномерно по всему объему. При прессовании верхний защитный слой становится достаточно прочным, чтобы выдерживать механические воздействия.
При выборе обращают внимание на производителя. Кустарные изготовители не дают гарантию, и после первой зимы на поверхности возможно появление сколов, трещин, выщелачивания.
Также смотрят на толщину ФЭМ. Есть два основных стандарта: 40 и 60 мм. 40-милиметровые элементы используются при мощении тротуарной плитки на дорожках, не предназначенных для автотранспорта. Это дорожки, пешеходные площадки, зоны досуга. 60 миллиметров достаточно, чтобы использовать их для устройства стоянок, подъездов, по которым будут ездить легковые автомобили. Для дорог общего пользования используются элементы толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки тротуарной плитки материалы
Когда выбрана и куплена тротуарная плитка, к укладке приступают только после того, как под рукой будет:
- дорожный бордюр или поребрик из бетона или пластика;
- портландцемент марки ПЦ 400 или ПЦ 500 (не меньше);
- гранитный щебень фракции 5-20, 10-20 или 20-40;
- просеянный речной песок с любым модулем крупности.
Это что касается материалов, необходимых для укладки брусчатки своими руками. Также потребуется и инструмент. Помимо лопат, мастерка, емкости для замешивания бетонной смеси или бетономешалки нужна трамбовка, лучше электрическая.
Разметка будущих дорожек
Придется разработать проект. Пусть это будет эскиз или план приусадебного участка, где на бумагу нанесены все постройки и насаждения. Укажите, где будет находиться брусчатка. Это необходимо сделать до того, как класть тротуарную плитку.
Если сделать схему в масштабе, то уже на этом этапе можно рассчитать, сколько инертных сыпучих стройматериалов придется закупить. Разрабатывая план старайтесь сделать так, чтобы в случае дождя вода всегда могла стечь под уклон, а не оставалась в виде луж.
Для нанесения разметки на грунте потребуются деревянные или металлические колышки, по которым натягивается шнур. Линии должны отступать от будущей дорожки на 10 см. Кстати, перед тем, как уложить тротуарную плитку, предусмотрите, что на дорожке должны свободно разойтись два человека, а значит, тротуар должен иметь ширину 1,0-1,2 метра. А если вымащивается парковочное место или подъездная площадка, планируют так, чтобы вокруг машины могли свободно перемещаться люди, не наступая на газон.
Земляные работы и защитный слой
Брусчатка не кладётся на открытый грунт или глину. Технология укладки предполагает снятие верхнего слоя земли до глубины 30-35 см. Это нужно сделать по всей размеченной площади. Дно траншеи засыпается щебенкой, поверх которого укладывается песок. Между слоями делают прослойку из геотекстиля.
Перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками, рассчитайте, сколько потребуется полотна. Учтите, что полосы кладутся не стык в стык, а в нахлест 15 см. А по периметру делают подвороты по 20 см, чтобы защитный слой не смешивался с землей.
Устройство дренажа
Дно траншеи трамбуется и накрывается первым слоем геотекстиля. Толщина щебеночного слоя порядка 18 см., песчаный – выравнивающий. Между прослойками укладывается специальная пленка, которая будет пропускать воду вниз, но не позволит грунтовой влаге подниматься на поверхность.
После отсыпки каждой прослойки по поверхности проходятся трамбовкой, чтобы после укладки тротуарной брусчатки поверхность всегда оставалась ровной, и защитный слой не проседал под действием влаги и механического воздействия.
Размещение ограждающих бордюров
Дорожку из брусчатки необходимо оградить с двух сторон, чтобы грунт с газонов не намывался в случае паводков. Даже с эстетической точки зрения это необходимо для придания завершенности внешнего вида. Бордюр может быть любым: каменным, бетонным, пластиковым.
Также используют кирпичный, деревянный, шиферный, полимерный и т.д. Есть стандартные поребрики, которые выпускают те же производители, что и плитку. После организации защитного слоя их устанавливают на место и подпирают снаружи цементно-песчаным раствором.
Применяемые виды оснований
Существует несколько способов укладки: на песок, сухую смесь, железобетон. Последний вариант самый затратный, но самый надежный. Однако есть как плюсы, так и минусы такого основания. Неоспоримым достоинством является надежность и отсутствия риска просадки. Армокаркас не позволит просесть ни одному кирпичику. Однако, если когда-нибудь придется такую основу демонтировать, будут сложности.
Цена сухой цементно-песчаной смеси ниже. Нет необходимости армирования, а влага, проникающая под плитку, естественным образом активирует цемент, в результате чего образуется достаточно прочный слой, который будет удерживать ее, не давая смещаться.
Заливка бетонного основания
Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, своими руками придется вырыть траншею на 15 см глубже. Отсыпка щебнем и песком нужна в любом случае. Дренажный слой обеспечит безопасность железобетона, избавив его от пагубного воздействия влаги, особенно в зимний период.
Вязать арматуру не обязательно. Достаточно приобрести готовую армирующую сетку и уложить ее дважды на расстоянии 5 см. Сверху и снизу на столько же ее должен охватывать бетон. Для приготовления используйте рецептуру, позволяющую добиться марки М200 (Класс В15) или М250 (В20).
Добиваться большей марочности нецелесообразно, так как последует удорожание. Потребуется цемент М500 Д0 или Д20. Меньше также нежелательно. А затраты на такую основу оправданы, если мостится дорога, по которой будет ездить транспорт.
Соответственно и плитка нужна толщиной 60 или 80 мм. Причем ее прочность не может быть ниже М350. При покупке требуйте паспорт качества, где указана именно такая маркировка. А после заливки бетонной смеси приступайте к укладке тротуарной брусчатки на 7-е сутки, когда она наберет 60% прочности.
Уже уложенную можно нагружать только через 28 дней. Сейчас можно приобрести готовую сухую смесь, в состав которой сходит фракционный щебень, песок, цемент, активные добавки. Для затворения используется обычная вода. Пропорции указаны на упаковке.
Если же решено сделать все самостоятельно, важно выдержать правильное водоцементное соотношение. Для этого на одну долю портландцемента берут три доли песка, и пять щебня.
Все это замешивают с водой до достижения пластичности, но чтобы цементное молочко не отслаивалось от заполнителей. Будучи вымешанной, смесь остается пригодной для использования в течение часа, если используется мешалка. Не стоит пытаться «оживить» схватившийся бетон.
Придется списать материалы и замешать новую партию. Поэтому впрок этого не делают. А для армокаркаса берут прут сечением 5 мм. Ширина ячейки армосетки 100 на 100 мм. Арматуру связывают проволокой или прихватывают сваркой. Ржавчину счищают.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаная сухая смесь приготавливается в пропорциях 1:5. Ее насыпают поверх дренажного слоя по уровню, на который кладутся элементы ФЭМ. Толщина – от 10 до 15 сантиметров. Изначально на дно траншеи засыпается песок, затем щебень, потом еще раз песок. Каждая прослойка прокладывается пленкой, пропускающей воду. Слои трамбуют и дают просохнуть, так как цементная смесь должна быть сухой на момент отсыпки. Важно, чтобы в материалах не было пылевидных включений, глины, извести, мусора. Поэтому пользуются просеянными сыпучими.
Обработка плитки перед укладкой
Чтобы успешно выложить плитку самостоятельно, нужно покрыть каждый элемент гидрофобными составами, чтобы обезопасить их от грунтовой и паводковой влаги. Данная мера позволит добиться большего показателя морозостойкости, ведь разрушает бетон не холод, а вода, которая на морозе замерзает. Лед расширяется, заполняя поры и «рвет» монолит, что приводит к трещинам и сколам. Эти же препараты защитят брусчатку от плесени, грибка, мха и других паразитов. А значит, дорожка всегда будет привлекательной и прослужит дольше.
Сегодня продают уже готовые составы и сухие порошки, которые необходимо растворить в воде. В заполненную емкость погружают элементы ФЭМ, а затем дают им полностью просохнуть. При этом обращайте внимание на качество. Выбракованные кирпичики отложите. Они пригодятся для монтажа покрытия в местах, где дефектов не будет видно.
Также поврежденная плитка идет на доборы, когда приходится ее резать болгаркой. Тогда оставляют нетронутую часть, а остальное утилизируют. А раздробив отходы, их можно использоваться в качестве наполнителя или обратной засыпки при строительстве.
Укладка тротуарной плитки
В случае если она кладется на железобетон, процесс протекает «от себя». Иными словами мастер всегда находится на уже готовой дорожке. При этом кладка ведется на раствор цемента, песка и воды. Зазоры между элементами – не более 3 мм. Они заполняются, а поверхность покрывается тонким слоем. В данном случае при укладке тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция выглядит так:
- Мастерком разравниваете раствор.
- Мостите очередной элемент от бордюра.
- Подбиваете резиновым молотком.
- Проверяете правильную геометрию кладки уровнем.
- Заливаете раствором швы и покрываете элемент сверху.
- Переходите к следующему.
Когда основа – песок или сухая смесь, укладку ведут по методу «на себя», когда мастер не находится на уложенной плитке. Простукивать необходимо каждый кирпичик, чтобы впоследствии он не шатался. При необходимости основу выравнивают, если после прикладывания уровня выяснится, что имеет место прогиб.
Швы засыпаются тем же материалом, на который она кладется. После укладки дорожку проливают водой, а через 2-3 дня повторяют процедуру. В остальном алгоритм действий такой, как описано выше.
После окончания работ тротуар можно вымыть, чтобы убрать остатки строительной пыли с поверхности. Тогда он примет завершенный вид. А чтобы посмотреть, как работают профессионалы, воспользуйтесь видео. Здесь вы увидите все этапы и узнаете обо всех тонкостях процедуры. Главное – все этапы можно выполнить самостоятельно, и даже без помощников.
Источник: https://vodatyt.ru/moimi-rukami/ukladka-trotuarnoy-plitki.html
Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
С уважением, Пётр Андреевич.
Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала!
“Смогу ли я сам уложить плитку?” – этот вопрос мучил меня с того момента, как я оштукатурил ванную комнату цементно-песчаной смесью и мне залили полусухую стяжку на теплый пол. Таким образом, основание под плитку было подготовлено!
Квадратура моей комнаты по полу – 5 кв.м., по стенам, покрываемым плиткой – 20 кв.м.
Признаюсь, что я долго сомневался, а получится ли ровно это сделать? Приглашал для оценки и для работы двоих плиточников, цена в среднем такая: пол керамогранит – 700 руб./кв.м., стены – 1000 руб./кв.м. (мелкая плиточка 10 см.*30 см.). В итоге, мне вся укладка обходилась бы около 28-30 т.р., так как есть участки, считающиеся по погонным метрам, а так же много выходов сан.тех.труб и розеток.
Сроки работ также примерно одинаковы и составляют от 5 до 7 дней.
Фото автора
Недолго думая, если проф.плиточники говорят о недельном сроке, то я за месяц точно сделаю… вот собственно, решился и приступил.
Свою “тренировку” я начал с пола. Обеспылил и прогрунтовал поверхность стяжки и оставил на сутки. За эти сутки я купил крестики 2 мм., коронки и отрезной круг по камню для мокрого реза. Запилов под углом у меня нет, есть только обходы канализационных и водопроводных труб, а на стенах – подрозетники.
Фото автора
Скажу так, что на пол, на мои 5 кв.м. ушло всего-навсего 0.7 мешка клея, а это 20 кг. при слое в 4 мм. Использовал гребёнку 8 мм.
После укладки первых нескольких плиток я понял, что главное – это ровная стяжка и это залог успешной укладки плитки на 70-80 % точно, оставшуюся долю делят между собой руки из правильного места, качество плитки и клея.
Уложил на пол чуть больше 70 плиток и только 3 сорвал после попытки равнения в плоскость. Сорвал из-за того, что нанес мало клея на поверхность стяжки.
Фото автора
Процесс следующий: наносится равномерно клей на стяжку, сначала идут мазки поперек плитки, потом один горизонтальный вдоль. Кладется плитка и давлением руки, клей из под нее вытесняется (местами я использовал резиновый молоток). Далее, проверяю уровнем в двух плоскостях, им же можно додавить плитку. После чего, устанавливаю крестики, придвигаю плиту вплотную к ним и продолжаю дальше… Много слов как-то получилось, но на деле гораздо проще…
Фото автора
Если что-то не так, плитка двигается в плоскости в течение 10 минут и поверьте – этого более, чем достаточно. За 10 минут я положил 4 плитки при том, что делаю это впервые. На весь пол затратил 2 дня.
На момент написания этой статьи уже приступил к стенам, и скажу так, что с керамогранитом работать тяжелее – пилится очень тяжело (Плиткореза у меня нет, поэтому работал только болгаркой).
Пару слов от себя
Можно ли накосячить? Очень трудно. Каждая плитка проверяется уровнем, а крестики дают равномерный шов и плитка после установки не уедет, но повторюсь, что главное – ровное основание. Если клей будет нанесен толстым слоем, он даст усадку и на следующий день заметите несоответствие по уровню.
К тому же, клей дает возможность коррекции положения плиты от 10 до 15 минут. Главное, следить за ровным стыком двух плиток для чего и используются клинья, дающие возможность играться толщиной шва. Ровный стык проверяется также любым плоским предметом – можно и уровнем.
И важно помнить правило: 7 раз отмерь и 1 отрежь ))) Пару плиток мне пришлось докупить…
На этом всё, спасибо за ваше внимание!
Дома с одинаковой полезной площадью: одноэтажный 12х12 и двухэтажный 9х9. Какой дешевле строить?
При выводе канализации нельзя обходиться без длинной гильзы (3 причины)
Купил в дом электрику от двух производителей Legrand и Schneider Electric (Обзор и сравнение)
Показываю на своем примере, как определить несущую способность грунта без геологии своими руками?
С помощью керамической плитки полу можно придать прекрасный вид и самое главное, долговечное и практичное покрытие.
Сегодня мы поговорим о процессе укладки плитки на пол.
На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, нанесли клей, приложили плитку к приклеиваемой поверхности и всё готово.
Однако для того чтобы плитка была уложена красиво и надолго, необходимо постараться, так сказать приложить немало усилий. И тем не менее плитку на пол можно уложить своими руками. Дальше я постараюсь объяснить, как это сделать.
Для начала было бы неплохо подготовить поверхность пола для последующей облицовки. Основание должно быть ровным и прочным, конечно плоскость можно подровнять и в процессе укладки плитки регулируя толщину слоя плиточного клея, но я как человек, профессионально занимающийся отделкой помещений, настоятельно рекомендую всё-таки этого не делать.
Если черновая стяжка отсутствует и её предстоит залить, то сделать это так чтобы плоскость была строго горизонтальной и без ощутимых перепадов. В том случае, когда цементная стяжка уже имеется, но сделана она не лучшим образом, то поверхность можно выровнять, использовав для этого самовыравнивающаяся смесь (наливной пол). Подробно на этих процессах останавливаться не будем, так как это отдельная тема для разговора.
И так, основание у нас выравнено и высушено. Теперь следует сказать еще о одном важном этапе подготовки – грунтовании поверхности. Этот шаг очень важен, ведь именно от него зависит надёжность сцепления плиточного клея с черновым основанием пола. Для этого следует использовать грунт глубокого проникновения. Грунтуем в два слоя с промежуточной сушкой.
Рекомендую между первым и вторым слоями выдержать два часа, а вот окончательно подождать до следующего утра. Естественно перед процессом грунтования, всю поверхность требуется хорошо пропылесосить.
Загрунтовали, просушили и вот теперь можно приступать непосредственно к самой укладки плитки.
Прошу прощения, надеюсь я Вас не утомил рассказом про подготовку поверхности. Поверьте, это очень важно.
Ну да ладно поехали дальше. Для того чтобы уложить плитку на пол потребуется такой инструмент: уровень, правило, зубчатый шпатель, лопатка для нанесения клея, миксер для приготовления раствора, резиновая киянка и плиткорез.
Плиткорезы бывают ручные и электрические с водяным охлаждением диска, также в некоторых случаях можно воспользоваться болгаркой, но очень неудобно и много пыли.
Для создания ровных межплиточных швов надо запостись крестиками. Они имеются разной толщины.
Прежде чем приступать к резке и укладке мы должны прикинуть раскладку плитки. То есть продумать откуда лучше начинать класть и относительно чего можно отцентровать ряды плитки.
Обычно за точку отчёта берётся дверной проём или самая видимая стена в комнате.
Ну наконец-то всё распланировали и начинаем наводить красоту.
Наносим клей на поверхность, разравниваем с помощью зубчатого шпателя, в идеале клей наносится и на плитку, и на пол, и укладываем плитку. При этом не забываем следить за горизонтом и ровностью плоскости во всех направлениях.
Правило и уровень можно так сказать не должны выпускаться из рук плиточника (условно конечно же), потому как от того как будет уложена плитка зависит вид всего помещения.
И конечно же следим за калибровкой межплиточных швов, регулируя их ширину при помощи крестиков. Этому процессу следует уделить особое внимание так как кривые швы и перекрестия сразу же бросаются в глаза.
Как уже говорилось крестики бывают разной толщины.
На мой взгляд самые ходовые полтора и двух миллиметровые, речь конечно же о жилых помещениях.
Теперь, когда плитка уложена, готовимся к затирке швов.
Затирку можно подобрать под цвет в цвет плитки или же сыграть на контрасте, взять затирку, отличающуюся по цвету, что смотрится очень красиво.
Перед тем как затирать швы, тщательно очищаем их от остатков клея и мусора с помощью ножа, и пылесоса.
А когда всё очищено забиваем швы затирочным составом так, чтобы не образовывалось пустот. Через некоторое время убираем излишки затирки влажной губкой.
Вот и всё что хотелось бы сказать о том, как уложить плитку на пол своими руками.
Желаю удачи в Ваших начинаниях!
Читайте мои статьи, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал”БУДНИ ОТДЕЛОЧНИКА”