Польза и вред от кладофоры

Польза и вред от кладофоры thumbnail

Кладофора: как размножается и как избавиться в аквариуме?

Кладофора – это нитчатые водоросли темно-зеленого цвета, которые относят к классу ульфоциевых. Всего насчитывается около 200 видов растения, но наиболее распространенные из них – кладофора бродячая и шаровидная. Если первая является врагом аквариумистов и превращает водное пространство аквариума в «непролазную чащу», то вторая выглядит очень красиво и производит кислород, так необходимый рыбам.

Польза и вред от кладофоры

Польза и вред от кладофоры

Описание

Кладофора выглядит как ветвящиеся нити, образующие кустики. Одни из них распространяются хаотично (бродячая), другие превращаются в шары (шаровидная). Образованы они рядом многоядерных клеток, имеющих слоистую оболочку, и сетчатым хлоропластом. Нитчатая водоросль может иметь бесполое (путем разрастания зооспор) размножение и половое (слияние гамет с похожей морфологией).

Аквариумное растение в качестве питания использует вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности рыб и других растений. Бродячая многоклеточная водоросль неприхотлива в условиях и быстро оплетает все чистые места, покрывая их плотным мхом. Она лишает полезные водоросли и рыбок света, необходимого для их нормального развития, и они постепенно вымирают в аквариуме.

Строение шаровидной кладофоры (эгагропилы Линнея) позволяет ей под лучами света накапливать в себе воздух. Она выпускает его в виде пузырьков газа. Шары свободно перекатываются по дну аквариума и постепенно увеличиваются в размерах (до 5-11 мм в год). Они не только эстетично выглядят, но и частично берут на себя функцию аэрации (обогащения кислородом).

Польза и вред от кладофоры

Польза или вред?

Кладофора создает проблемы или, напротив, «облагораживает» водное пространство в зависимости от ее вида.

Бродячая

Эта разновидность многоклеточных водорослей «любит» места, где застоялась вода. Она постепенно опутывает плотными нитями дно, стенки аквариума, трубки и шланги. Она лишает «жителей» аквариума света, кислорода и полезных минералов. Попытки избавиться от бродячей водоросли механическим способом ни к чему не приводят. В водном пространстве становится темно и неуютно.

Каждый оторвавшийся и свободно плавающий кустик образует новую колонию, которая очень быстро разрастается. В аквариуме погибает все живое.

Польза и вред от кладофоры

Шаровидная

Благодаря свободному перемещению в воде и многослойной структуре (внутри находятся «спящие» хлоропласты, которые активизируются при расщеплении зеленого шара на отдельные части) эгагропила является биологическим фильтром, пропускающим через себя огромное количество воды и очищающим ее от грязи и слизи. По этой причине шарики периодически нуждаются в промывании чистой водой.

Другой плюс шаровидной водоросли в том, что она осуществляет процесс фотосинтеза, регулируя уровни кислорода и углекислого газа, а также минеральных веществ в воде. Рыбам очень уютно живется с такими «соседями».

Эгагропилы смотрятся великолепно, громоздясь на дне в виде шаров правильной формы. При необходимости их можно легко удалить из аквариума и на самочувствии его «жильцов» это негативно не скажется.

Польза и вред от кладофоры

Как размножается водоросль?

Бродячая водоросль размножается самостоятельно, без участия человека. Если он попытается удалить ее со стенок и камней, это поспособствует более быстрому росту растения. Оно будет «захватывать» все новые и новые территории. В случае с шаровидной водорослью ситуация обстоит иначе.

Способы размножения шаровидной водоросли – естественный и механический.

Кладофора эграгропила – это «хладнокровное» растение, для нормальной жизнедеятельности которого достаточно температуры 20-24 градуса. Если температура воды превысит эти показатели, шары распадаются на отдельные составляющие, которые затем превращаются в самостоятельных аквариумных обитателей. Их убирают в отдельную емкость с чистой водой и ждут, пока они не сформируются в шары.

Шар аккуратно разделяют пополам с помощью ножниц. Если эти части аккуратно «растянуть» по дну и закрепить края (например, камнями), образуются красивые островки с ровными очертаниями. Чтобы размножить кладофору, разрезанные сегменты убирают в другую емкость с водой, пока они не превратятся в шары.

Польза и вред от кладофоры

Как от нее избавиться?

Если от шаровидной кладофоры нет нужды избавляться, то с бродячей бороться в домашних условиях намного сложнее. Она не любит текучей воды, потому что нити не успевают осесть и закрепиться на одном месте. Поэтому рекомендуется направить шланг, подающий кислород, в места скопления водорослей.

Другой способ борьбы: запустить в аквариум креветок Амано, которые любят полакомиться зелеными нитями. Но чтобы новые обитатели аквариума успешно справились с заданием, необходимо соблюсти несколько условий:

  • креветки должны быть молодыми;
  • их количество должно быть не меньше, чем 30 особей на 100 л воды;
  • новые «жители» поглощают водоросли только на пустой желудок.

Опытные аквариумисты часто прибегают к химическому способу очистки аквариума. Они набирают в шприц альгицид и дозировано вводят вещество в места скопления водорослей.

Польза и вред от кладофоры

Важно строго соблюдать порядок действий.

  1. Отключается компрессор, внешний и внутренний фильтры. Это делается для того, чтобы остановить процесс перемешивания воды. Химическое вещество будет распространяться в воде медленнее.
  2. Вся «живность» из аквариума пересаживается в другую емкость.
  3. Шприц направляют в сторону, обильно покрытую водорослями, и выпускают часть вещества. В «дом» рыбок должно попасть не более 10 мл альгицида на 100 л воды за одну обработку.
  4. Когда все очаги равномерно обработаны, следует выждать 20-30 минут. Затем можно включить фильтры и аэрацию.

Положительный эффект будет заметен уже с первого раза. Чтобы избавиться от бродячей водоросли, потребуется от 5 до 10 подобных обработок. Тогда борьба с «непрошенным гостем» будет завершена окончательно.

Польза и вред от кладофоры

О кладофоре для аквариума смотрите далее.

Источник

Кладофора нежелательная водоросль

Кладофора нежелательная водоросль - кладофора.jpg
Кладофора нежелательная водоросль

Кладофора — полезная и вредная. Разные кладофоры

Почему в названии данной статьи было сделан акцент на слове «нежелательная»? Ведь все остальные статьи просто имеют название водорослей. Дело в том, что существует два вида кладофоры: шаровидная (Cladophora aegagropila, Aegagropila sauteri, Cladophora sauteri.). По сути, кладофора шаровидная это тоже водоросль, но красивая и желанная, не нарушающая декоративности аквариума, поэтому, аквариумисты ее принимают за аквариумное растение. Далее же речь пойдет о плохой, нежелательной кладофоре — нитчатой водоросли.

Читайте также:  Рецепты кваса из овса в домашних условиях польза и вред

Что такое водоросль кладофора

Данная нитчатая водоросль очень нежелательна в аквариумах. Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче чем другие виды нитчатых, она очень прочно прикрепляется к субстрату. Субстратом может служить все что угодно: грунт, растения, оборудование и декорации. Крепление к субстрату осуществляется с помощью спор. Кладофора, как и обычное аквариумное растение способна фотосинтезировать, выделяя в воду пузырьки кислорода. В природе кладофора встречается повсеместно, но в большей степени в северных краях, где температура воды не повышается выше 22 градусов. Кладофора не любит температуру, пригодную для тропических аквариумных растений. Однако, может хорошо развиваться и в ней.

Причины появления водоросли кладофоры

Кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных, слабоосвещенных уголках аквариума. Бытует мнение, что кладофора очень неравнодушна к содержанию железа в воде.

Способы борьбы с водорослью кладофорой

Как уже говорилось выше, данная водоросль имеет много общего с кладофорой шаровидной, которая вполне хорошо развивается как в хороших, так и в плохих условиях аквариума. Это означает то, что и бороться с ней не так то просто. Прежде всего — это механическое удаление руками, палочками, щеткой. Следует выровнять баланс подачи удобрений, особенно макро. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически. Излюбленное место кладофоры — мхи. Их можно достать из аквариума и перебрать руками, удаляя кладофору механически. Это очень долго и муторно, однако очень действенно, поскольку других вариантов просто нет — мхи очень нежные, и использование альгицидов или же банальной перекиси водорода может оказаться фатальным для ваших мхов. Что касается химии: помогает перекись водорода 3% (до 1мл/литр воды) — купание в этом растворе в течении 30-60 минут, либо же внесением в аквариум до 30 мл/100 литров (очень опасный метод). Признаком угнетения кладофоры является ее осветление. Однако, этот способ пригоден лишь для жестколистных растений. Можно вносить глутаровый альдегид (Сайдекс), однако это скорее как помощь растениям в росте, нежели борьба с кладофорой. К сожалению, кладофора имеет довольно жесткие нити, которые не по зубам креветкам и рыбкам-водорослеедам. Однако, так как кладофора не любит какого либо движения, то креветки могут оказаться как нельзя кстати — топчясь по кладофоре и копошась во мхах они способны «замучить» кладофору. А вкупе с нормализацией подачи микро и макроэлементов, а также устранении застойных зон и механическом травмировании кладофоры, от нее можно избавиться полностью.

Источник

Кладофора шаровидная или эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei) – это не растение и не мох, а водоросль, которая при определенных условиях содержания принимает форму шара. Сразу стоит отметить, что существуют два вида кладофоры. Одна, «хорошая» – обладающая высокими декоративными свойствами и культивируемая аквариумистами, а другая «плохая», от которой нужно избавляться.

Сначала поговорим о «хорошей кладофоре», а в конце статьи факультативно рассмотрим «плохую кладофору».

Хорошая кладофора шаровидная популярна из-за своей формы, неприхотливости, способности жить в разных аквариумах и при этом выполнять биологическую и механическую чистку воды.

В естественном ареале обитания, кладофора встречается в озере Акан, на Хоккайдо и озере Миватн на севере Исландии, где приспособилась к минимальному освещению, течению, характеру субстрата. Растет медленно, около 5 мм в год. В озере Акан эгагропила достигает особенно крупных размеров, до 30 см в диаметре. В озере Миватн она растет плотными колониями, на глубине 2-3 метра и достигает размера ~10 см. Округлая форма позволяет ей перемещаться вслед за течением, и гарантирует что процесс фотосинтеза не будет прерван, вне зависимости от стороны, которой она будет повернута к свету. Внутри шар также зеленый, и покрыт слоем «спящих» хлоропластов, которые становятся активными, если водоросль распадается на части.

В природе водоросль кладофора шаровидная встречается на дне озер, где достаточно темно, так что для жизни в аквариуме, ей не нужно интенсивное освещение. Лучше выбирать наиболее темные места. К параметрам воды водоросль неприхотлива, желательна слабо жесткая, щелочная вода. Температура не выше 25 градусов Цельсия. Лучше ее держать в температурном диапазоне 20-22 градуса, что исключает, увы, содержание большинства тропических рыбок.

Подмены воды для кладофоры  так же важны, как и для рыб. Они способствуют росту, уменьшают количество нитратов в воде и не позволяют ей забиваться грязью. Фильтрация, аэрация также должна быть хорошими. В аквариуме не должно быть взвеси и избытка детрита. Любой «мусор» губителен для кладофоры. Чистая кладофора – здоровая кладофора! Если вы заметили, что она покрылась мусором, поменяла цвет, то просто промойте ее в воде и отожмите. Хорошо чистят кладофору аквариумные креветок, которые с удовольствием пасутся на ней.

Из сказанного, можно резюмировать, если ваша кладофора распадется, бледнеет, коричневеет, чернеет  и т.д. – проблема с условиями содержания: или слишком высокая температура, или слишком много взвеси и плохая фильтрация, или слишком много освещения… избыток азотистых: NH4, NO2, NO3. Нивелируйте причины и кладофора восстановится.

Читайте также:  Куриные бедрышки польза и вред

Кладофора размножается вегетативно – путем деления на части, из которых образуются новые водорослевые колонии. Но имеет ли смысл заниматься этим в домашнем аквариуме, если стоит она недорого, а растет очень медленно.

Ниже же речь пойдет о «плохой кладофоре» – нитчатой водоросли.

Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче, чем другие виды нитчатки, она очень прочно прикрепляется к: грунту, растениям, оборудованию, камням и т.д.

Плохую кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста плохой кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных  уголках аквариума.

Прежде всего – это механическое удаление водоросли руками, палочками, щеткой. Следует выровнять баланс подачи удобрений. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически.

Использование препаратов от водорослей – альгицидов. Помогает также, перекись водорода 3%, а именно купание в ней в течении 30-60 минут, либо же внесение в аквариум перекиси до 20-25 мл/100 литров. Признаком угнетения кладофоры является ее осветление.

Комплексные действия – залог успешной борьбы с плохой кладофорой.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Альтернантера

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

 зеленая стрелка

Далее должная концентрация СО2

зеленая стрелка

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

зеленая стрелка

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз ) 

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня). 

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Акваскейп: там где живет красный дракон

Акваскейп Логово Химеры

Акваскейп 2isles.jpg

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Аквариумный светильник Лагуна

Аквариумный светильник Лагуна

Светильник Тетроник

ISTA светодиодная панель

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.  

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету. 

Читайте также:  Animal джаz 1 0 в пользу осени табы

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

ISTA баллонная система СО2

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец).  В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Капельные тесты Владокс

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также  kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Удобрения Тетра для аквариумных растений

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений.  Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош. 

Против водорослей Медоса ВладОкс VladOx

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Всем спасибо,

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Источник